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梭织装束加工根底学问

文章作者:  发布日期:2019-12-01 17:17

  

梭织装束加工根底学问

  

梭织装束加工根底学问

  梭织服装加工基础知识 常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其 组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此 类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、 毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在 品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在 加工流程及工艺手段上有很大的区别,以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。 (一)梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→ 入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产 使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客 户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成 品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等 等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。 (二)面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效 地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、 污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂 洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行 检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试, 以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑 程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。 (三)技术准备的主要内容 在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工 艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品 符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出 了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确,见表 1-1。服装加工 中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装 款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要 求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户 确认签字后成为重要的检验依据之一。 (四)裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在 裁剪工序中主要工艺要求如下: (1)拖料时点清数量,注意避开疵点。 (2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。 对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。 (3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起 绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。 (4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条 格的连贯和对称。 (5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。 (6)根据样板对位记号剪切刀口。 (7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片 工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。 表 1-1 ×××公司工艺单 编号: 品名 要货单位 款号 合同号 面料 任务数及交货期 加工方式 采用标准 规格要求 单位: 规格 平面图: 部位 车工工艺要求: 用针 针码:明 暗 (每 3cm 计) 用线 辅料搭配 缝制顺序及要求 锁钉要求 整烫要求 包装要求 制表人: 审核人: 日冢? (五)缝制缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器 缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。 粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防 止变形和起皱,并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居 多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力, 这样才能达到较好的效果。 梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。 线迹可基本概括为以下四种类型: 1. 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。 其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为 双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又 不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹 常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。 2. 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的 外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹, 由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。 3. 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线 多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住, 起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转 移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机 织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝 或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的 密度和缝制的生产效率。 中国最大的资料库下载 4. 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二 根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可 起到防止织物边缘脱散的作用。 基本缝合的形式如图 1-13 所示,除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布 绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工 艺的要求。 缝针可用“型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为 S、J、B、U、Y 型,对应不同的 面料,分别采用适宜的针型。 我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工 中使用的缝针号型一般从 5 号~16 号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针,见表 1-2。 表 1-2 各类质地面料的标准缝针 缝纫机针(号别) 面料 5号 电力纺、贡缎 7~8 号 电力纺、贡缎、双绉 9~10 号 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱 11~12 号 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品 13~14 号 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品 16 号 一般厚纺织品(外衣等)、防水布 缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一 般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢 度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线 各类质地面料的标准缝线 面料的质地 缝线 丝绸、毛、丝/合成纤维、毛/合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 丝线、涤纶 线 棉、棉/合成纤维、以棉为主的混纺交织布 涤纶线 棉线、棉/ 上述质地以外的面料 涤纶线 涤纶线、棉/ 针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面 3cm 内的缝合数来判断,也可用 3cm 布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表 1-4。 表 1-4 针迹密度 缝合方式的类别 运针数 直线 针 包缝锁边 8针 手工缭缝(翻边缭里边) 3~4 针 手工缭缝(缭明缝) 7~9 针 服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条 格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称 表 1-5 条格面料对格对条要求 部位 位置 对花 前身 上下、左右图案对称、相合 A2 后身 左右图案对称、相合 A3 外套 左右图案均等、相合 A4 上衣 衣袖袖口 男士服装的袖和前身图案也应相合 A5 女衬衫 衣袋袋盖 与大身图案相合 A6 男衬衫 侧(腋)部 侧部图案应吻合 A7 搭门 搭门左右图案均等、相合 B1 西裤 臀部 左右图案均等、相合 B2 侧缝 侧缝部图案相合 B3 裙子类 左右图案相合 C1 (六)锁眼钉扣 服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两 种,俗称为睡孔和鸽眼孔。 睡孔 普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔(见图 1-16 和图 1- 17)多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点:(1)扣眼位置是否 正确。(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。(3)扣眼开口是否切好。(4)有伸缩 性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的 位置相对应,否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强 度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。 (七)整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的 工序。整烫的主要作用有三点: (1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。 (2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度 和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿 着舒适的目的。 影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响 熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达 不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。 各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布 厚度及水分有无种种因素的影响。表 1-6 是各种纤维熨烫时的参考温度。 表 1-6 各种纤维的熨烫温度 名称 垫湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫 温度(℃)方 法 0 羊毛 200~250 185~200 160~180 棉 220~240 195~220 175~195 麻 220~250 205~220 185~205 丝 200~230 190~200 164~185 涤纶 195~220 185~190 150~170 锦纶 6 190~220 160~170 125~145 锦纶 66 190~220 160~170 125~145 腈纶 180~210 150~160 115~135 氯纶 — 80~90 45~65 丙纶 160~190 140~150 85~105 整烫中应避免以下现象的发生: (1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。 (2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。 (3)存在漏烫部位。 (八)成衣检验 服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入 库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。 成品检验的主要内容有: (1)款式是否同确认样相同。 (2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。 (3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。 (4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。 (5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。 (6)同件服装中是否存在色差问题。 (7)整烫是否良好。 (8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。 (9)线)服装辅件是否完整。 (11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。 (12)服装整体形态是否良好。 (13)包装是否符合要求。 (九)包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。 内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包 装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷 形式包装,以保持其造型风格。 外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形 式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺 寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实 际货物相符。


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