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梭织打扮

文章作者:  发布日期:2019-12-01 17:17

  

梭织打扮

  (A)针织物:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

  (A)针织物:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。

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  (B)梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。

  (B)梭织物:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。

  (7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。

  3)为了降低成本,更合理的计算用料,消除中间的费用。所以针织厂大多可以根据自己成品的实际需要来决定买什么纱,织多少克重,门幅多少才适合排料,需要什么染整工艺等等,既保证质量又减少浪费。

  与裘皮类服装相比,由于面料的巨大差异,所以很容易区别,但与针织服装比较近似,

  (B)梭织物:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。

  剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:

  中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。

  6.裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的穿着方式,衣着步履便当。有长裤、短裤、中裤。

  分为内衣和外套两年夜衣。内衣紧贴人体,起护体、保暖、整形的感化;外套则因为衣着场合分歧,用处各别,种类类别良多。又可分为:社交服、日常服、职业服、活动服、室内服、舞台服等。

  (一)梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

  (A)针织物:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

  (七)整烫 人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。

  (A)针织物:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。

  服装的品种良多,因为服装的根本形态、种类、用处、制造办法、原资料的分歧,各类服装亦表示出不同的风格与特征,转变万千,非常丰厚。

  (2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

  (B)梭织物:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。

  缝针可用“型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为S、J、B、U、Y型,对应不同的面料,分别采用适宜的针型。

  1.链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。

  面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。

  3)缝制:首先使用的缝纫车不同,梭织服装主要的是平缝车,双针平车等等,而针织服装多用拷克车、绑缝车等等针织用车。其次所用的针也有区别,梭织多用尖头针,而针织多用圆头针,因为针织布容易脱散,所以圆头针不易伤布。第三由于针织面料的易脱散性,所以针织布的裁边都要拷边,而梭织面料就不一定拷边了。第四缝制的技术不同,所以针织车的产量高速度快,但工人的操作和手势都与梭织服装不同,技术特点也不一样,所以大多针织厂的缝纫工不好做梭织服装,同样做梭织服装的工人也不会做针织服装。虽然有不少服装厂将针织面料梭织做法,但只是限于那种厚重平挺的针织面料,而细软有弹力的针织面料还是必须有针织厂来做。第五针织服装对一些圆弧的拼块很难操作,所以服装的款式变化就没有梭织服装那么大。

  商品称号及编码谐和轨制(TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem)简称谐和轨制(HS),它是在《海关协作理事会分类目次》(CCCN)和结合国《国际商业规范分类》(SITC)的根底上,参酌国际间其他首要的税则、统计、运输等分类谐和轨制的一个多用处的国际商品分类目次。

  2.款式型款式型服装是以宽松、伸展的方式将衣料掩盖在人体上,来源于热带地域的一种服装款式。这种服装不拘泥于人体的形态,较为自在随意,裁剪与缝制工艺以简单的平面结果为主。

  缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

  以梭织面料为主材料加工生产的服装统称为:梭织服装。在所有的服装成品中(梭织服装、针织服装、裘皮及仿裘皮服装),梭织服装占有绝对的优势,至少占有半壁江山。

  (A)针织物:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力,如纵向拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸,情况则相反,线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大。

  2)针织面料的数量相对较少,但品种、原材料、质地、门幅、克重等等的变化多端,所以为了便于自己操控,把好质量交期关,因此大多采用自己加工生产的方式,或自己买纱去其它工厂定织坯布,然后加工成面料。

  把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。

  正是由于针织服装和梭织服装在生产、工艺、技术上有很大的差异,所以至今他们很难相互取代,只能相互渗透,做一些交叉的产品,仍然是各有所长。

  有耐热的消防服、高温功课服、不透水的潜水服、高空衣着的飞翔服、宇航服、高山衣着的爬山服等。

  常用的梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、生产过程、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上与其它类别的服装有很大的区别,因此它的地位是十分重要的。

  各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。

  粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力,这样才能达到较好的效果。

  (4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。

  1)排料:针织和梭织也有不同,针织要对丝路来排料,一般不能斜排或有横有竖排料,而且针织面料会发生纬斜的现象,所以针织服装的排料裁剪很有技巧。而梭织服装在有些情况下是可以的横竖排料,尤其小料拼块是允许的。

  影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

  面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。

  服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。

  基本缝合的形式如图1-13所示,除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

  HS编码,以六位码暗示其分类代号,前两位码代表章次,第三、四位码为各该产物于该章的位置(按加工条理次第摆列),第一至第四位码为节(Heading),厥后续接的第五、六位码称为目(Subheading),前面六位码列国均分歧。第七位码今后列国依据自身需求制定的码数。服装属HS分类制的第十一类及第61、62章,第61章为针织或钩编成品,编号从6101.1000-6101.9000共120个,第62章为非针织或非钩编织服装及穿着附件。合用于除絮胎以外,任何纺织物的制废品。编号从6201.1100-6217.9000,共155个编码,别离是按样式、性别、春秋、原资料的分歧来停止分类,如棉制男式羽绒年夜衣的HS编号为:6201.1210,棉制女式羽绒年夜衣的HS编码为6202.1210。服装HS编码分类中对裁缝性此外规则有详细请求,即性别分男式、男童、女式、女童、婴儿;左门襟在右门襟之上归男性,反之归女性,中性裁缝归女性类别。针、梭织裁缝及穿着附件其编序按照产物特征由外衣类至内衣类,针、梭织互相对应,再次则为其他产物。如6203.1100为羊毛或动物细毛制男式西服套装(为外套),6207.1100为棉制男内裤(为内衣、编码在后),又如:6104.3100为羊毛或动物细毛制针织或钩编的女式上衣,与此相对应的6204.3100为羊毛或动物细毛制女式上衣。

  有本人国平易近族服装和外国平易近族服装,如汉族服装、藏族服装、墨西哥服装、印第安服装等。

  (5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。

  1)针织服装有些圆机产品是要根据成衣的胸围来制定圆机的开机尺寸,具体的数量不仅小而且变化多,很难操控,所以需要在同一家工厂内部协调完成,这样才有利于掌控。

  同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。

  (2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

  3.夹杂型夹杂型构造的服装是寒带体形型和热带款式型综合、夹杂的方式,兼有两者的特性,剪裁采用简单的平面构造,但以人体为中间,根本的形态为长方形,如中国旗袍、日本和服等。

  2)裁剪:首先在摊布时,针织布比较柔软有弹性,又容易卷边,所以要求比较高。针织布大多是缸染,所以容易出现缸差,所以必须配缸裁剪换片。在这方面梭织布就比较好掌握了。

  服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。

  在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确,见表1-1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

  1.整件装上下两局部相连的服装,如连衣裙等因上装与下装相连,服装整体形态感强。

  一般人都是以原材料的不同来区别,其实梭织服装和针织服装的具体差异还有很多:

  3.包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

  2.锁式线迹亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

  1.体形型体形型服装是契合人体外形、构造的服装,来源于寒带地域。这类服装的普通衣着方式分为上装与下装两局部。上装与人体胸围、项颈、手臂的形态相顺应;下装则契合于腰、臀、腿的外形,以裤型、裙型为主。裁剪、缝制较为严谨,注重服装的轮廓外型和主体结果。如西服类多为体形型。

  (4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应,否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

  (3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。

  4)整烫、包装、检品方面大体类同只有一些小的差异。例如针织面料的弹性比较大,所以整烫定型时要根据尺寸的要求来整烫。印花要测试弹性等等。

  针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面3cm内的缝合数来判断,也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度。

  生产方式不同 梭织服装厂大多数是采购面料进行加工服装的。而针织服装厂则很多是自己有针织面料的织造染色车间,自己生产面料自己生产成衣的。也有很多针织服装厂是自己买纱去加工织布染色的,虽也有针织服装厂买面料加工成衣,但相对比较少,这是因为针织服装的特性决定的。

  外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符。

  我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号~16号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针。

  而梭织面料大多数是常规品种,织法、规格、经纬密度、门幅等等都是比较死的,所以通常采用由专门的织布厂织造坯布,有印染厂或色织厂生产面料,然后由服装厂制衣的分工协作方式。

  梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。

  (九)包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。

  4.绷缝线迹由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到防止织物边缘脱散的作用。

  内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。

  缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线。

  除上述一些分类体例外,还有些服装是按性别、春秋、平易近族、特别功用等方面的区别对服装停止分类。

  (11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。

  根据服装的根本形态与外型构造停止分类,可归结为体形型、款式型和夹杂型三种。

  (B)梭织物:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。

  (八)成衣检验 服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。


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